TDM Sept 2009 Transatlantique Transéquatoriale .

Bom dia, ca y est ! on est de l’autre côté de la piscine, on a fait un « coast to coast » maritime, une traversée à travers l’océan, une transat , une belle nav, de plus transéquatoriale , pour basculer vers l’autre côté de la terre, là où les gens marchent la tête en bas…

En fait, cette balade, la plus courte pour joindre les 2 continents, est  très différente sur le plan nautique, par rapport à une classique transat des alizés qui vous amène aux Antilles. Pour le comprendre il suffit de regarder une carte.

Pour les Antilles on est sur l’autoroute des alizés de NE qui soufflent régulièrement et vous poussent avec le courant tropical vers l’W (ouest) tranquillos comme Bombard l’a bien montré. On règle les voiles une bonne fois pour toute, au Cap vert cap à l’W donc, et voili 15 jours plus tard on est à la Barbade aux Antilles, à la porte de la Mer des Caraïbes.  La route Cap Vert Brésil a un cap SW où il faut passer une zone qui a longtemps angoissé les marins des temps anciens : le Pot au Noir, cette zone de part et d’autre de l’équateur, mouvante pouvant encalminer les bateau pendant des jours, voire des semaines, sans aucun souffle d’air, où le temps semble arrêté. C’est la ligne ITCZ sur la carte (zone de convergence des Alizés NE /SE intertropicale)

Donc pas de vents qui vous poussent, le but du jeu est de passer au plus vitre de l’autre côté de cette zone de calmes, vers les rafraîchissants alizés du SE de l’autre côté de la ligne équatoriale. Mais on reste sur des allures de prés avec beaucoup de réglages de voiles, et donc une traversée avec peu de vent ou du vent peu favorable qui rend la navigation éprouvante, ou du moins plus physique que la classique route antillaise.

Pour les voileux en fin d’article, ils trouveront un descriptif du routage suivi par La Licorne, avec ses déboires et ses avantages.

Donc 1650 milles nautiques (2980 Kms) pour rejoindre Fernando de Noronha, archipel Brésilien sis à 400 Kms du continent sud américain.

Mais ces chiffres ne vous disent rien sur la réalité d’une transat, il s’agit d’une belle balade de 14 jours, où vous vous retrouvez au milieu d’un grand cercle bleu magique…. Qui sépare le ciel de la mer : l’horizon. Magique parce que pendant des jours et des jours, vous en êtes le centre, le bateau semble le centre du monde, enfin le centre de votre monde.

Alors la vie à bord rythmée par les quarts, s’organise autour des activités nautiques, de manœuvres, de navigation à la table à carte, de rangements du bateau lorsque Neptune est tranquille et ne chahute pas la nef, de loisirs, lecture, guitare, de pêche à la traîne. De contemplation de ce monde océanique toujours changeant , de ce ciel qui au fil des milles change, où la rassurante polaire la nuit semble décidée à baisser pavillon pour se baigner de plus en plus rapidement dans le grand bleu.

Voici quelques clichés qui reflètent l'ambiance à bord:, et notre equif La Licorne à qui nous avons confié nos vie.

Petite bonite de la famille des thons....


Belle coryphène dorée.

Un spectacle pour jouer  Aranjuez

Je vous montre le spi asymetrique, mais je n'ai pu l'envoyer qu'une demi heure en 14 jours...




La traversée du Pot au Noir donne lieu à des visions de l’océan assez incroyables. Là à des centaines de Km de toute terre, vous êtes sur un lac, un miroir liquide que rien ne semble émouvoir.

Le Pot au Noir .... c'est ici.


Viennent de temps en temps de gros cumulus et cumulo-nimbus vous montrer pendant une demi-heure qu’il est trompeur de croire qu’ici rien ne bouge, et que les Dieux ont déserté le coin. En quelques minutes vous prenez 35 nœuds de vent, des tonnes de flotte sur la tête, les haubans hurlent, les voiles s’affolent, l’étrave écume. Et puis tout aussi brutalement, tout s’arrête sur l’ordre probable d’Eole, qui doit se marrer en regardant s’agiter l’équipage pendant l’épisode, puis qui magnanime, éloigne le grain de vous, demande à Zeus de ranger sa foudre, à Neptune de calmer les vagues ; et vous retombez dans cette nonchalance, cette quasi torpeur. La seule différence, est que du coin de l’œil vous surveillez l’horizon, pour voir si un nouveau coup de tabac n’est pas sur la route.

Joli grain adressé par Eole et Zeus

Autres spectacles dont on ne se lasse pas sont les bains de sa majesté solaire, ainsi que ses réveils, qui embrasent les cieux.

Du jaune

au rouge

A la sortie des zones de calmes nous retrouvons enfin, les Alizés de SE par 4° nord, et le rythme change, car même s’ils ne sont guère soutenus, les vents à force 3 voire 4 nous permettent de filer à 5/6 nœuds assurant de bonnes moyennes à 130 milles / jour mais, au prés bon plein, c'est-à-dire à la gîte…. Et la gîte pendant 6 jours ça donne ça :

Je précise que le filet est bien à la verticale....

Je précise que la cuisinière est bien à l'horizontale...



et l'horizon alors .... ?

La cuisine devient un art plus que culinaire, il faut être aussi équilibriste et avoir les tripes bien en place. Le maître coq alias le petit moussaillon du bord est top, et arrive même à nous faire une super soupe de poisson, et des petits plats sympas.

Quand tu arrives sur terre tu as l’air,… non tu es penché pendant quelques heures….

Cet Océan est quand même incroyable, personne, pas un quidam à l’horizon pendant des jours et des jours, des nuits et des nuits….

Et puis soudain un trauma visuel, il y a une silhouette qui déchire l’horizon ??? « c’est quoi  ce bord…. », le cercle est rompu…… « Oh regarde un bateau !!!», un gros

 Scandinavia qui se nomme donnant un peu plus de mirage à la vision qui se fixe sur ta rétine…

Une nuit pourtant l’alarme du Mer Veille (détecteur de radar) met tout le monde sur le pont (capitaine, officiers, équipage…tous les deux)… la recherche d’un esquif, d’une nef, d’un cargo s’éternise, « L’est où l’animal ? tu vois quelque chose ? » …. ET tout à coup là, un drôle de cargo tout feu éteint et qui semble tourner autour de nous, tel le squale furibond. Un avis aux navigateurs reçu il y a quelques jours par satellite, avertit qu’un bateau non identifié patrouille dans le coin et interroge par VHF les navires passant à portée, sur leur destination, leur  vitesse,.. etc se faisant passer pour un contrôle maritime. Va falloir sortir l’artillerie…., pourtant rien à la VHF. Nous surveillons le drôle, une bonne heure avant de le voir filer hors du champ visuel.  Ce bateau louche , (je crois qu’il s’agit du même) reviendra quelques nuits plus tard….

 Cargo louche dans la nuit.....

Nous retournons à notre occupation favorite, le spectacle de la vie marine, les exocets qui décollent  à la vue de l’étrave, les puffins, et autres Fous qui ne nous ont pas quittés depuis le Cap Vert,et qui parfois donnent lieu à des chasses d’envergure.

 Vol d'exocets

Celui là ? il a raté son amerrissage...

Copain Puffin

Attaque en piquet des fous et puffins.


 

Deux visites incroyables, en plein milieu, tout d’abord un papillon de nuit, comment a-t-il pu joindre La Licorne ?? né à bord ? puis quelques jours plus tard un petit passereau genre fauvette, est venu faire escale à bord, mais je n’ai pas pu la fixer  sur une photo.

 Bombyx Africain ? Brésilien ?

Une nuit un oiseau est venu se reposer sur le radar il avait  une frimousse inconnue.

 Oiseau clandestin

Et puis un jour ………. le  grand Jour,...le grand saut , la « big bascule »,….le renversement,….

Je résume en 2 photos:

Entre les deux...?  quelques minutes, quelques dizaines de mètres, et une seule explication :

GPS historique pour le Team La Licorne. 

ET oui, on est passé en quelques minutes du Nord au Sud, et de l’été à l’hiver …. La ligne mythique est franchie, et comme le doit la tradition responsable de déguisements, et festivités.

On est dans l’hémisphère austral, dans la partie du monde qui se tourne vers le Nord pour regarder la course du soleil, qui a des crampons aux chaussures pour tenir, dans la partie du monde où sévissent les 40^e rugissants, les 50^e hurlants et autres folies éoliennes qu’il faudra oublier….. non, je ne vous y emmènerai pas…. Pas cette fois ci du moins, il s’agit d’un tour du monde, cool, pépère, alizéen, intertropical, où la température de la mer descend rarement sous les 20°, alors vous pensez ! les vents fous, les glaçons qui viennent frôler la coque, ce sera pour une autre fois,… une autre croisière, un autre tour du monde, une autre Vie ?

Et donc après 1650 milles de croisère, les premières frégates sont venues nous rassurer sur la proximité de la terre promise,


et un beau matin aprés 14 jours de vie marine entre ciel et eau, le mercredi 7 octobre 2009, là bas, au bout de l’étrave, la terre, un pic pointe son doigt pour nous guider, voilà c’est Fernando de Noronha. C’est fini, le grand cercle bleu n’est plus… Mais on arrive au paradis, alors il ne faut pas se plaindre.

 Arrivée sur Fernando et son  pic.

On est de l'autre côté de la baignoire, belle course depuis Cannes
 

Un grand merci à la Licorne.






NB La Route transéquatoriale de La Licorne : le routage et la route suivie.

Pour faire bref, je vous écris le mail adressé à nos copines de Pickwick qui devrait faire le grand saut « soon » 

« Ola Pickwick girls,

Scusez moi pour le retard, mais les communications à Fernando de Noronha sont difficult. Ce d’autant plus que la traversée a été fatale aux portables (phone et PC).

Bon je vous raconte.  1310 milles en route directe, avec l’option de descendre vers le SE  vers le 24^e voire 23^e méridien, comme le conseille Cornell à ct’époque. Mais j’aurais du me méfier du british, car il a fallu galérer pour retrouver les alizés du SE, une fois le pot au noir passé, (l’ITCZ se perchait aux alentours de 8^e parallèle), car nib les alizés en deçà, mais par contre le courant équatorial d’E lui il est là.  Et comme quand tu as de l’air c’est à coup sur du SW voire SSW qui s’époumone à 5 voire 7 nœuds réels !, ou tu files au prés à l’W sans rien gagner en S, ou tu files au SE voire ESE (avec 5 noeuds de vent je plafonne à 3 nœuds) + 1.5 à 2 Nœuds plein E de courant en route directe pour……… l’Angola….. super. Maman c’est loin l’Amérique, ?. tais toi et mets la bourrique ou vires de bord…. Je me suis retrouvé à 22°50’ W….

J’ai enfin attrapé les alizés vers le 4° N avec une belle galère du 10^e au 4^e, avec louvoyage entrecoupé de bourrique à 1200 tr/mn, et des moyennes correctes en surface 110 miles mais rikiki en fond 70/ 90 milles…

Bon quand enfin tu as de l’air alizéen ça file, mais au prés bon plein sur encore 800 nautiques. Au total 1650 en surface, 14 jours de mer pile poil avec 5 jours entiers de moteur, le reste à la gite tribord.. (y a des fois tu te dis que le cata ma foi……)

Donc si je résume : trop d’E au départ , une fois Brava passé il faut faire du S le long du 25^e méridien, le plus possible, car en fait pour aller a Fernando tu dois faire 21 ° de S et seulement 7° d’W. De toute façon ce put... de contre courant équatorial te fera gagner en E suffisamment pour être au bon plein une fois trouvé les Alizés de SE. Bon, oublies le portant, l’asy et jettes par-dessus bord le spi.

Autre précaution gaffe aux cargos brésiliens qui naviguent sans radar, mais bon on en a croisé 3 en tout…

Mais un conseil, filez dès que possible car Fernando c’est l’Atlantide, voire l’Eden, tant tout est vert, les brésiliens sympas et chaleureux. Un vrai régal pour les sens, les rencontres, et tout et tout. Y a pas photo avec la sécheresse du Cap Vert et des Capverdiens.

Même si Fernando est cher avec sa taxe écolo, ça vaut vraiment les ronds, et puis c’est pour une bonne cause qu’on te fait raquer, pour une fois. C’est tellement beau Fernando que les yeux y te pleurent… !!!!!

Bisous do Brasil, c'est-à-dire chaleureux….

Le team La Licorne. »

TDM34 Maio la discrète

Passons à Maio la petite sœur,

Sise à 80 miles au S de Boavista, elle lui ressemble sur le plan géo, désertique car aussi basse, ne pouvant stopper la course des nuages, nantie de belles plages, et d’une grande ville Villa de Maio encore dénommée Porto Ingles, tant les britanniques y ont fait escale pour commercer le sel du coin. Par contre la similitude s’arrête là, plus de 2 fois plus petite, et 1,5 fois plus peuplée.Les habitants sont ici gentils et accueillants, menant une vie que l’on sent paisible.

L'île de Maio

Villa de Maio n’a pas de port, c’est la plage où déferle la grande houle de l’Atlantique, qui fait office de parking à pointus. Les arrivées des pêcheurs plein pot sur la plage sont assez musclées.



 Heureusement existe une grande jetée, au Nord de la ville où l’on peut aborder avec l’annexe, il y a même un gardien très gentil. On est loin de l’ambiance de Sal Rei.

Le front de mer de la ville est agréable, et lieu de rencontre de la jeunesse qui l’envahit dès qu’un jour férié pointe son nez.

Une paillote Bar-Resto ajoute au côté loisirs, vacances.

Avec la Licorne au mouillage.


 

L’architecture de Porto Ingles est pour le moins bigarrée, voire carrément flashy…..

Les contrastes sont parfois saisissants, belles maisons flambantes neuves de probables Cap verdiens expatriés, avec engins d’un autre monde, d’un autre siècle ici une très vieille Land Rover, lá unebarque de pêcheur au rebus.



Là encore une curieuse bâtisse où un des propriétaires ne supporte pas les pommes de douche chez lui….. ????

Alors il l’a collée dehors….

L'épicerie du coin.

L'épicière.


L’église de la fin du XIXe reste l’édifice témoin d’un embryon d’histoire coloniale.

Maio fait donc partie de ces îles qui semblent s’être échappées du continent pour mener une vie libre. Rares oasis de palmiers, alors que désert de pierres et dunes ont la main mise sur l’île. Nous parcourons sous un bon cagnard en VTT, ce petit bout de terre tout droit sorti du Mali ? sans aucun  risque sécuritaire est-il besoin de le dire……

Oasis de Lagoa
 

Monde agricole sahélien, où le cochon, les chèvres sont en liberté, avec des pintades qui piètent la caillasse, comme nos compagnies de perdreaux les chaumes. Alors que les courlis courent les plages désertiques, jonchées de coquillages.

Cochon en vadrouille
Chèvres á l'ombre.

Pintades en Patrouille.
Courlis on the beach.

Arches Porcelaines Patelles et oursin.
 

Bref Maio semble baigner dans le calme, les pieds dans l’eau, à l’abri sans doute des vagues invasives de touristes. Ici très peu de structures hôtelières, quelques lotissements de maisons de vacances, Maio n’attire pas le toutou et c’est tant mieux. Pour le vagabond baroudeur et marin de surcroît, c’est un coin où il fait bon reprendre un rythme serein.

Ainsi semble aller le petit moussaillon
 

Passons à Santiago la majeure.

Carte

Il s’agit de la grande île, la plus étendue, plus de 950 Km2, la plus peuplée, plus de 50% de la population autochtone, dont la moitié à Praia la capitale. Elle fait partie des îles sous le vent et des îles montagneuses capable de retenir les nuages avec son sommet à près de 1400m. Donc moins sèche, plus cultivée.

Pour le moins contrastée, Santiago n’est pas l’île la plus attachante, l’intérieur surtout agricole, n’est pas extraordinaire.

3 centres d’intérêt, au sud la capitale Praia, non loin Cidade Velha l’ancienne ville principale de l’archipel, et Tarafal petit port sur la côte NW.

Je vous emmène en vadrouille dans l’île vers Cidade Velha puis Tarafal avant de vous « maudire » Praia alias le chancre.

Cidade Velha est bien la vieille cité , première portugaise développée au XVIe dominée par la forteresse de Sao Filippe ancien roi du Portugal, édifiée pour protéger (sans succès) la ville des pirates comme Drake le british ou Cassard le frenchy.

 Vue de la ville.

Cette forteresse est entièrement et avec bonheur  restaurée.

Mur d'enceinte fait de briques et de....pierres.


La richesse de la ville est en partie due à la riche vallée qui s’enfonce dans le pays le long du cours de la Grande Rivière.
Ribeira Grande.

Après San Antao c’est ici que l’on fait du grogue, avec comme symbole le trapiche, sorte de meule activée par un couple de bœufs afin de broyer la canne, pour en récolter le suc, le jus qui sera ensuite distillé .

Trapiche



 

L’intérieur de l’île vers Assomada puis Tarafal  s’est agréablement coloré de vert, surtout du fait des premières ondées de la toute récente saison des pluies.

 Route d'Assomada.

Les iles du Cap retrouvent leur couleur à la première pluie.



Parmi la population sylvestre, deux arbres se démarquent, le très célèbre Pei de Bolom, fromager dont la circonférence dépasse les 50m photo (les 2 points en bas à droite de l’arbre… 2 villageois)
Le Pei de Bolom.



, et le beau palétuvier de Longeira qui en impose avec son drappé de lianes-racines, au moussaillon à ses pieds.

 Deuxième site le Port de pêche de Ta rafal au NW:

Tarafal de Santiago est en fait le seul mouillage sympa rencontré, joli avec une belle eau, des habitants sympa, où on peut faire de l’eau douce.

Le mouillage.

 

La plage de sable blond (la seule du coin)  est agrémentée d’une belle palmeraie faite de cocotiers et parcourue de martin pêcheurs emblème du pays.

Salut c'est moi Martin le  meilleur pêcheur de l'île.


Les barques sont tirées sur la plage où les pêcheurs vendent sur place leur prises.

Derrière les femmes patientent en réparant les filets, ou faisant leur lessive.

L’ambiance est cool, et nonchalante, les enfants peu quémandeurs.

PRAIA.

 L'arrivée  est trompeuse.

C’est l’inverse à Praia, la capitale de l’archipel, 220.000 habitants, où du mouillage dans la baie, tout vous semble agressif,… non,  tout est agressif .

Ciel bas qui bruine une humidité moite, eau pourrie jonchée de plastiques, détritus qui n’ont de soucis que de colmater les prises d’eau du bateau, l’air lourd et souvent nauséabond, du fait de la rivière, décharge de la ville qui débouche dans le fond de la baie, où s’engouffre le vent.
Plein centre La Licorne, à gauche le port de pêche au sortir de l'embouchure du fleuve.

 Même la mer n’est pas accueillante, une grande houle de sud rentre plein pot et rend dangereux le mouillage. Preuve en est les cargos bousculés, renversés, chahutés par les déferlantes , qui s’accumulent au fond dans l’embouchure du fleuve.
Epaves et surfeurs.


Pour débarquer en annexe c’est la galère, trop de rouleaux pour atteindre la plage à l’W, il y a bien le port de pêche à l’Est, mais l’ambiance est tendue, les rivalités souvent visibles, avec son lot de rixes et bagarres, et nombre de boys tentent de vous prendre en charge, afin de mettre votre dinghy soit disant en sécurité, accroché à une barque. Mais rien n’est sûr, j’ai attendu plusieurs heures qu’un pêcheur veuille bien ramener mon annexe accouplée à son bateau. 

  Il y a du Dakar dans ce port, mais aussi du Rio avec les favelas qui surplombent le port de pêche, du Calcutta pour le foisonnement. Il est sûr que nous sommes du côté de la misère, ici, ils sont loin les quartiers chics, bien que les superbes 4x4 viennent jusqu’ici, comme pour défier tous ces survivants. Lucas 22 ans, qui a tenté de gagner quelques escudos en voulant garder notre annexe, vit au port, il dort sur le quai à même le béton avec un bidon d’eau douce, future douche du matin. L’alcool, probablement des drogues plus hard circulent dans les regard des zombies qui patrouillent à la tombée du jour.

La misère surgit du moindre recoin.



Tout est prétexte, à arnaque, les prix s’envolent ici, taxis, gardiens, informateurs. Plus d’une demi journée à attendre de l’eau douce amenée en gros bidons de 200 l sur le port, pour finalement renoncer devant un prix prohibitif. Etant le seul bateau étranger depuis de longues semaines, tous voient en nous l’aubaine…

Alors Praia la galère ? nombre de copains venus ici, se sont fait dépouiller qui de ses papiers, qui de son annexe, qui de son moteur HB, quand ce n’est une visite nocturne à bord…

La ville elle-même n’est pas très jolie, même le vieux quartier du plateau, avec ses rues colorées, ne retient pas l’attention. Les monuments, édifices publics ternes, les places, et parcs inexistants.

Rue du qurtier du Plateau.


 

Alors Praia la moche ? oui, mais il y a un spot qui vaut le détour :

Sucupira, Sucupira l’énorme marché au pied du Plateau, qui rappelle les chauds marchés de l’Afrique de l’Ouest, on se retrouve à Abidjan, à Bamako, plongé dans la frénésie des marchands. Seul spot qui vaut le coup d’oeil. Malheureusement en parti couvert, avec une multitude de micro ruelles visitées à la tombée du jour, et donc impossible à photographier.

Oui, ce n’est pas vraiment l’escale de rêve, mais il y a eu 3 rencontre coups de soleil, tout d’abord Tah, 190 cm surmontée d’une tronche à faire pleurer n’importe quel bambin, amputé du bras droit ; qui de sa voix survole la criée, Tah qui drive son énorme barge de débarquement comme un vélo solex virevoltant au milieu des barques de pêche, Tah qui nous voyant perdu dans l’attente de notre annexe envolée avec Tchou le pêcheur, nous embarque sans rien demander pour nous ramener sur La Licorne.

Il y a eu Ribeira jeune sergent douanier du port qui  a fait des efforts pour nous aider, nous informer, nous diriger dans le port de pêche où trônait sa vedette rouillée.

Enfin à côté du marché, Tahiti nom donné par les habitants au point d’eau douce géré par un couple de capverdiens quinquagénaires mais pour le moins bienheureux et bienveillants. Ici, si tu viens avec tes bidons, tu pompes gratos le précieux liquide. Par deux fois on viendra avec une kyrielle de bidons, et bouteilles de 5l, réhydrater La Licorne.

Dernière interrogation soulevè par la ville, dans le qurtier NW se trouve une  colline grignotèe par des pioches. Chantier-minier géré par une sociéte Vermelho SA, qui exploite quoi ??? sable, pierres, minerai ? un mystère.
Chantier au NW de Praia
Quel minerai ?



De toute façon, vous vous doutez que partir de Praia fut un plaisir. 

Direction Fogo puis Brava les deux dernières îles du Cap Vert.

A bientôt

TDM 31 Ilha de Santo Antao enfin une île en accord avec le Vert du Cap.

Je vous avais donc promis, une île enfin verte bien verte, avec des arbres, des feuilles, des plantes et tout et tout avec de la chloro plein les mirettes ?  bon !suivez moi, nous allons traverser les 7 miles du canal séparant Mindelo de Porto Novo, la capitale de l’île de Saint Antoine.

Pour ce nous allons embarquer sur le Ribeira de Paul (prononcez de Paoul), un vieux « rouillon », une vieille baille (bateau) qui traverse le canal depuis de nombreuses années, certains dirons de trop nombreuses années, et ils ont tort car tant qu’il n’est pas de profundis, il a le bon goût de flotter.

La vielle baille Le Ribeira de Paul

Pourquoi laissons nous La Licorne dans la belle baie de Mindelo, et bien parce qu’il n’y a pas de mouillage vraiment  à Santo Antao, pas suffisamment sûr pour laisser le bateau une journée entière, voire 2. Donc n’ayant qu’une seule Licorne en stock, j’y tiens et préfère la préserver à Sao Vicente.

Donc en route , ou plutôt en mer avec le Ribeira,  spartiate mais local et sympa.

          Cool la coiffe.

Santo Antao est la dernière des îles au vent, la plus occidentale de l’archipel, c’est la deuxième par sa taille (780 Km2), et sa hauteur (1979 m), habitée par 50.000 Capverdiens. L’Afrique semble loin, certains paysages font plutôt penser aux Antilles, et même aux Andes, car Santo Antao est très montagneuse et accidentée,c’est l’île des treckeurs, surtout dans sa partie nord. Les balades sont superbes.

Bon sachez que c’est la plus agricole, la plus cultivée, la plus irriguée des 10 cap verdiennes.

Tiens avant de vous emmener en balade, je ne vous présente le patron: St Antoine.

Bon, d’accord quand je parle d’une île verte, faut pas imaginer une petite Irlande, ni même une anglo-normande, ou une antillaise, la majeure partie est à l’unisson des petites sœurs ..

ici au dessus  la côte est avec PortoNovo , comme cette côte SW (sud ouest) en dessous, où je vous emmène non loin de Ponto do Sol,

       ( Quoi ? en bas ? c'est une porcherie, j'te jure.)

Ponto do Sol où siège de l’aéroport.

T’as vu ? la longueur de  la piste ?  il parait que dans les avions ils te filent non pas le classique gilet, mais la combi entière avec masque tuba, palmes et bloc avec détendeur….. mais je n’en suis pas vraiment sûr…. Je n’y crois pas…. il manque le stab ..... et la ceinture ?

Oui, donc je vous ménage, je ne vais pas vous balancer comme ça directos, un paysage floral, végétal, arboricole, voire amazonien, le choc risque d’être fatal, après plusieurs semaines de rocailles, caillasses,  salines, dunes, sable, erg, et autre reg, on va y aller molo.

Donc en partant du Ponta do Sol par le petit chemin à droite, mais si… bon.. remonte sur la photo… tu vas grimper pendant une petite heure pour atteindre Fontainhas.

Look !

L’est pas beau l’équilibriste ? hein ? ça fait côte amalfitaine, ou cinque terre. non ?

        Fontainhas

Et les restanques, quel boulot ….. et au fond du rio tout en bas, cannes à sucre, papayes, mangues, bananes….. t’imagines quand après une longue journée de cerclage, désherbage, , irrigation, t’oublies la bêche là,…en bas, et que t’es pas sûr que Raoul soit rentré avant toi, le maraud !!!

Allez , je vous montre la route principale de l’île, qui mène de Porto Novo à Ribeira Grande, d’abord parce qu’elle est superbe, appelée la Corda, route de crête, surplombant des apics vertigineux, route funambule longue de 50 km, qui relie les cotes SE et N

Mais aussi parce que décrite comme une véritable œuvre d’art, que je qualifierais plus volontiers, de pharaonique, tant le travail me semble énorme, toute pavée comme le veut la tradition, à la main. Les cantonniers du coin savaient, et  savent toujours manier le niveau, le cordeau, et la massette.

          " plus que 200000000000012...."

Ribeira Grande 2^e ville du pays au bout de la Corda, n’est guère verdoyante, les footeux en herbe bien sûr….en savent quelque chose..

, mais les enfants ont plus de chance avec leur école.

         Ribeira Grande school

Allez zou, c’est parti  pour une grande balade de plaisirs, plaisirs des yeux, des sens, …

Tout part d’un superbe cratère volcanique, Cova…

Qui sied à 1000 m  sur la fameuse Corda. Déjà quelques plantations de cannes à sucre, de maïs, cerné par des cyprès et pins canariens.

et puis aprés une grimpette sur le bord nord du cratère,……..

alors qu’au loin une île entre le ciel et les nuages, surveille l’horizon, le chemin reptilien qui mène à la plage, plonge directo dans le coton-cumulus.

Alors nous pénétrons dans un monde onirique, où tout peut arriver … si, si, ….. tiens d’ici à ce qu’un gorille déboule par la gauche y a pas loin….

        " suffit d'attendre..... quelques.... temps......................patience.............................."

Et sous la mer, le paysage est transformé, shangrilesque, si si, y a du vert partout…..

Vous êtes dans la Ribeira da Paul, une vallée agricole, le verger du Cap Vert, maïs, haricots verts, mangues, papayes, bananes, patates,arbres à pain, tout pousse, et surtout la canne à sucre, la Ribeira écoule plus de 300.000 litres de rhum par an….. !

         La Ribeira de Paul

         Arbre a Pain

         et leurs fruits.

Les rhumeries sont les grandes propriétés du coin, elles sont pourvoyeuses de la principale richesse de Santo Antao.

          Rhumerie

           et leurs fruits

Nous dormons ici dans cette vallée à Cha de Manuel de Santos, petit village tout au bout du chemin carrossable qui remonte de la mer, dans cet endroit unique……. Oui surtout au Cap Vert…..

        Village (Cha) de Manuel de Santos

Vie agricole par excellence dans une vallée de calme

         " sacrée tignasse....!!!"

Allez on finit par un arbre qui fait rêver ; lors de la floraison, il explose et flamboie ses fleurs en grande ombrelle vermillon.

A bientôt « si j’ai pas coulé…. »

PS j’allais encore oublier la carte de l’île. Oui à ce propos Santo Antao est encore à découvrir, toute sa partie Sud est isolée, une seule artère nourricière, longe la côte SE. C’est promis je vous y emmènerais lors de la prochaine boucle…..  « si j’ai pas coulé ».

 Ilho de Sao Nicolau

Alors ce fut une colonisation plutôt sympa me diriez-vous ? et bien que nenni gente dame, le Portugal n’a bien voulu lâcher ces îles qu’en 1975 après une longue lutte armée avec une guérilla à la fois guinéenne et capverdienne ; soit 15 ans après la plupart des pays africains de notre ancienne AOF et AEF.

Bon, métis libres et sympas ? je dirais plutôt réservés voire indifférents, certainement nostalgiques comme le veut la musique locale très sodade  (il est vrai qu’avec Cesaria Evora comme ambassadrice tu ne dois pas pouffer souvent…), en tout cas ils rigolent moins que sur le continent, bien qu’ils restent très festifs et très famille.

Autre particularité des 500.000 Capverdiens dans le monde, la moitié vit hors pays, USA Europe Canada ; Véritable diaspora qui fait vivre le pays en rapatriant des devises. Cette diaspora est une longue histoire, provoquée par les famines successives qui ont décimé les ïles lors des périodes de sécheresse.

Bon donc  après Sal nous piquons plein Ouest sur Sao Nicolau  distant de 90 miles (Cannes Calvi) poussé par un bon petit alizé bien tonique de 25 Nœuds. 12 H de nav plutôt sympa malgré l’absence toujours remarquée de poisson en bout de ligne.

Sao Nicolau c’est l’île des surprises, tout d’abord arrivée sur Tarafal sur la côte SW au moteur !!! pétole comme chez nous !!! pas un souffle , bien abrité par le monte Gordo qui culmine   1300m au dessus de Tarafal. Après 3 semaines de vent dans les naseaux ça fait du bien un  petit calme. Du coup le thermomètre grimpe dans les 28 30° dans la journée, il fait chaud la baignade devient  plaisante, et on s’en donne à cœur joie pendant 2 jours.

Pourquoi 2 jours seulement ? parce que : 2^e émoi, suivent 36H de coup de vent mémorable avec des rafales à plus de 55 nœuds de quoi faire fumer l’océan. .  2 journées bloquées sur La Licorne qui tient le choc, accrochée à ses 2 ancres et plus de 70 m de chaîne. L’annexe joue les filles de l’air, se retourne et émerge son moteur, les embruns, soulevés par ce vent de terre déjà  chargé de poussière, se salent allégrement et encroûtent tout le gréement du bateau. Un poulet au gros sel ça se voit, mais une Licorne ?  

Quand l'ocean fume...



Cordage et hauban encroustés

Pavillon Cap Verdien neuf... aprés 36h de coup de vent.

 

Un bateau voisin  à moteur de 25 m n’arrête pas de déraper sur plusieurs centaines de mètres, multiplie les tentatives pour revenir et retenter un impossible ancrage. 2 journées et une nuit bien  agitées pour le skipper.

Troisième émotion et non des moindres, lors d’une belle partie de pêche sous marine à la poursuite de perroquets, poissons limes et autres balistes dans une eau peu cristalline mais à 26° quand même, une ombre passe sur ma droite…. un ange ? m’interpelle-je ? …Oups !!!! « pardon madame, je vous en prie après vous.. si si j’insiste…… voilà, voilà, …. Oui c’est ça à plus comme on dit….. » Ouaou doit bien faire 2.5 m le bestiau…. Une belle nourrice nonchalante, qui doucement s’éloigne majestueusement. Je suis dans même pas 3 m de flotte, sûr qu’il doit avoir pied le squale !!! j’ai du interrompre sa sieste, car dans la journée ils dorment normalement les requins nourrices, sur le sable peinards, en attendant l’apéro de 18 heures.

Je ne sais s’il s’agit d’un réflexe inconscient de survie, mais par la suite, j’ai  raté tous mes tirs au fusil, « oh ! mince encore à côté… » incroyable cette maladresse ? non ?

Et maintenant je traîne mon accroche poisson à plus de 10m derrière moi. Car ce ne fut pas la seule rencontre  du séjour sur Sao Nicolau.

Malheureusement je n’ai pas pu photographier ces sharks du fait d’une eau trouble ou de l’absence de requins lorsque je n’oubliais pas l’appareil. Bientôt, bientôt.

Une autre anedocte  que j’oubliais : lors du coup de vent et du retournement de l’annexe, si le moteur et le réservoir ont pris  un bain forcé mais ont survécu, il n’en est pas de même de mon poignard de plongée, de l’éponge et de l’écope qui ont subit l’affreux sort d’une noyade tragique.

Sauf qu’à bord mon petit moussaillon a eut le réflexe de noter le point GPS du naufrage, et que 2 jours plus tard  à l’aide d’un compas de relèvement et de 90 m de fil de pêche j’ai pu remettre l’annexe juste à l’aplomb du chavirage et plonger pile- poil sur le poignard planté dans le sable 10 m plus bas. Une chance assez inouïe il faut bien l’avouer. Du coup le moussaillon a pris du galon.

Bon allez zou ! je vous emmène faire un tour sur l’île en VTT vers le NW sur les routes toute pavées.
(même les lignes blanches et les bas côtés sont en pavés). J’ai compté qu’il en fallait plusieurs millions pour recouvrir les 30 bornes séparant Tarrafal de Ribeira Prata. (en gros 500.000 par Km)

Petite baignade à Praia Grande

Paysages volcaniques toujours aussi verdoyants comme vous pouvez le voir….

Ribeira  Prata la rivière d’argent,

Il s’agit d’ un charmant village au bout de l’île avec une particularité : la présence d’une « rocha scribida » , d’une roche gravée de mystérieux signes ou lettres qui ont fait supposé que les îles furent occupées avant la venue portugaise du XVe s.

Je vous laisse juge pour savoir si l’origine naturelle ou humaine semble plus judicieuse.

Retour sur Tarrafal : le seul grand port de l’île, la deuxième ville et certainement la plus dynamique. Port de pêche artisanale (pecheur) mais aussi haut lieu de la pêche au gros ou des amateurs viennent titiller le marlin bleu, et lieu de débarquement du ferry inter-îles. Mais pas de port pour les petits plaisanciers, alors on mouille non loin en face de la plage de sable et galets noirs. Et ça roule ça roule jour et nuit….. il parait qu’il s’agit d’un des meilleurs mouillage du Cap Vert…. Ça promet…

La Licorne
Pêcheur


Ce sable  est réputé pour ses vertus thérapeutiques anti-rhumatismes car riche en iode et titane.

Sable aussi vert que ses habitants
 

Un petit treck dans la Ribeira Brava qui chemine de Villa la capitale de l’île à Cachaço 500 m au dessus.  2 petites heures de grimpette sur pavé à travers la campagne de restanques.

Restanques

Cachaço


 

On poursuit avec la grande randonnée de Sao Nicolau, la montée du Monte Gordo à partir de Cachaço. Cette balade nous fait grand bien car la montée est enfin verdoyante avec eucalyptus, pins canariens, et cyprès qui avec les sisals parsèment la piste.
Un coin vert au Cap Vert

 La surprise vient au-delà des 1000 m où les arbres font place aux arbustes et à une couverture de lantanas qui nous accompagnent jusqu’au sommet.

La vue sur l’ensemble de Sa Nicolau est superbe. On voit même La Licorne dans le port de Tarafal.

Le port de Tarrafal du Monte Gordo.


La Vallée de Faja

 

Au nord la belle vallée de Faja, qui a sa petite histoire française. Vous vous souvenez des salines de Sal, et bien ici les français ont aidé à irriguer une partie de la Ribeira Faja, grâce a un géologue qui survolant le site a diagnostiqué une vallée fossile recouverte de couches de lave récentes, et en a déduit qu’au fond devait exister une rivière souterraine qui drainait toutes les eaux de pluie du Monte Gordo. Une galerie horizontale fut creusée à flanc de pente à Faja par les paysans locaux transformés en mineurs. Six années de dur labeur et plus de 2 Kms de galerie ont permis de trouver le filon.  L’irrigation par simple gravité a permis avec un débit de 800 m3 par jour de cultiver une bonne  partie de cette vallée.

 

Retour sur la « gran ville » de Villa qui est agréable avec des petites ruelles, une myriade d’échoppes, des maisons bien colorées, et un bon petit «  resto à pas cher » le Bella Sombra.

Villa de Ribeira Brava : la capitale.




 

On y loue un petit 4x4 (pour 50 euros la journée) afin d’aller découvrir le reste de l’île.

Et nous voilà partis  vers le bout du monde, le petit port de Carriçal à l’extrémité est. Piste très cassante, mais superbe bien que minérale uniquement.

 Jalunga sur la piste du Nord.

L’arrivée sur le petit port oasis est surprenante, car c’est le seul coin vert à des Kms à la ronde. Il y a un petit côté sahelien, dans ce bled qui nous enchante.

Dernier coin à voir la plage de Baixo de Rochas à quelques encablures de Tarafal que nous allons visiter en annexe. Il d’agit d’une plage dune étonnante car à flanc de falaise trés verticale qui se jette dans une belle anse turquoise, et requinisée à souhait.

 La plage de Baixo de Rochas

On finit avec un Fou masqué et bien sur un dragonier symbole du Cap Vert


 

Voili pour Sao Nicolau, bientôt Santa Luzia l’île déserte et Sao Vicente...tout là bas au bout....

eb